СЕКС-ШОП IXI
Постеры и плакаты
BDSM (БДСМ) Украинский клуб, магазин, форум

АВТОМОБИЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

 

 


СОДЕРЖАНИЕ



Электрооборудование


 

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
 

Особенности устройства

Штатный аккумулятор автомобиля ВАЗ-2109 батарея 6СТ-55А состоит из шести последовательно соединенных элементов напряжением 2 В каждый. Они размещены в общем полупрозрачном корпусе из полипропилена, разделенном перегородками на шесть секций. Крышка корпуса также изготовлена из полипропилена и приварена к корпусу, образуя вместе с ним неразборный моноблок.

Решетки пластин аккумуляторной батареи 6СТ-55А отлиты из свинцового сплава с малым содержанием сурьмы. Это позволило уменьшить саморазряд батареи в эксплуатации и замедлить процесс испарения воды из электролита. В результате увеличился пробег автомобиля между очередными обслуживаниями батареи.

При покупке иной аккумуляторной батареи (далее АКБ) прежде всего следует обратить внимание на ее емкость, разрядный ток в стартерном режиме и долговечность. Все легковые автомобили имеют бортовую сеть напряжением 12 В, следовательно, этот параметр обсуждать излишне.

При формальном отношении к делу выбор АКБ представляет собой простую задачу. Величины напряжения батареи, емкости и разрядного тока обязательно указываются на этикетке. Напряжение выражается в вольтах (В или V), емкость в ампер-часах (А/ч или A/h), разрядный ток в амперах (А). Например, на наиболее популярной АКБ этикетка выглядит так: 12 В 55 А/ч 255 А (производство СНГ). Основное содержание маркировки аккумуляторных батарей также дает информацию об основных характеристиках. Например, 6СТ-55. Цифра 6 означает, что аккумуляторная батарея состоит из шести стандартных аккумуляторов; буквы СТ указывают, что она относится к стартерному типу, число 55 соответствует номинальной емкости 55 А/ч.

АКБ зарубежного производства часто маркируются по системе DIN, которая содержит пять цифр, например, 55548. Первая цифра «5» означает, что номинальное напряжение батареи 12В, две следующие цифры — емкость при 20-часовом разряде (в данном случае 55 А/ч); последние две цифры характеризуют конструктивное исполнение батареи. На импортных батареях могут быть непосредственно нанесены параметры, например, 12 V, 55 A/h, 255 А — батарея 6СТ-55. Дата выпуска может быть определена по штриховому коду или по маркеру фирмы. Например, «TOPLA» дает четырехзначное число, первые две цифры которого обозначают номер недели, вторые две — год выпуска. «TUDOR» дает два ряда цифр. Первый от «1» до «12» — месяц, второй от «О» до «9» — год. В инструкциях и паспортах на батареях также указывают дату изготовления.

Выбор АКБ

Если вы решили купить аккумулятор, тут же встает вопрос: где и какой? Лучше всего пойти в солидную фирму, где вам быстро подберут то, что нужно. Наши рекомендации помогут вам не попасть впросак.

Престиж и известность марки аккумуляторов имеют решающее значение при покупке, но следует учитывать и некоторые технические моменты. Химический состав пластин или технология их изготовления вряд ли известны продавцу. Да и нужно ли это покупателю? Лучше обратить внимание на то, что можно увидеть самому. Например, на пакетированные пластины (каждая пластина упакована в микропористый конверт-сепаратор), которые предотвращают короткое замыкание между ними вследствие осыпания активной массы и соответственно продлевают срок «жизни» аккумулятора. Такие пакеты хорошо видны, если открыть заливную пробку. Обратите внимание и на пробки. Известно, что при зарядке аккумулятора вода из электролита выпаривается и при электролизе разлагается на водород и кислород.

Чтобы аккумулятор не взорвался, в пробках сбоку или сверху делают небольшое отверстие для выхода газов. В самых простых (и самых дешевых) аккумуляторах делают просто маленькое отверстие, которое быстро забивается грязью. В более дорогих пробки изготавливают наподобие клапана, который не дает электролиту выплескиваться, с полостью для конденсации паров. Лучше всего, если пробки не имеют отверстий, в крышке батареи есть система полостей для конденсации воды, а также единый газоотводный канал, как в необслуживаемых аккумуляторах.

Малообслуживаемые аккумуляторы производители поставляют сухозаряженными (как большинство обслуживаемых) или залитыми электролитом на заводе. Если вы покупаете аккумулятор впрок, лучше купите сухозаряженный: у него большой срок хранения. Для того чтобы привести их в рабочее состояние, нужно залить электролит. Залитые на заводе аккумуляторы готовы к работе. Электролит для них специалисты готовят из высококачественных составляющих. Он содержит много (иногда более двадцати) добавок, препятствующих сульфатации, осыпанию активной массы и др. Необходимо отметить, что в продаже появились специальные модификаторы, якобы содержащие такие добавки, недоверия они не вызывают. У залитых аккумуляторов есть еще одно преимущество. Прежде чем попасть в торговую сеть, их подвергают специальной зарядке с контролем параметров на специальной аппаратуре. При этом выявить некачественные батареи значительно легче.

Наверное, самое важное, на что должен обратить внимание покупатель, это характеристики аккумулятора. Их три.

Первая — номинальное напряжение, которое у всех батарей одинаковое, и ошибиться здесь невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор нагрузочной вилкой.

Вторая —емкость, измеряемая в ампер/часах (A/h), означает, грубо говоря, количество электроэнергии, хранящееся в аккумуляторе. От емкости зависит, сколько нужно сделать попыток, чтобы запустить двигатель. Цена аккумулятора практически прямо пропорциональна его емкости. Третья характеристика — пусковой ток, который измеряется в амперах (А), т.е. ток, подаваемый на стартер во время пуска. На аккумуляторах он может быть указан по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), EN (стандарт единой Европы), SAE (американский стандарт) и DIN. * Пусковой ток является одной из важных характеристик аккумулятора наряду с напряжением и емкостью. Он показывает, какой величины ток может дать батарея при запуске двигателя. Сила пускового тока зависит от площади поверхности активного материала (пластины), которая реагирует с серной кислотой, содержащейся в электролите. Сила пускового тока измеряется при быстром разряде АКБ при температуре 18° С.

Существует несколько основных стандартов (и способов) измерения пускового тока:

1) немецкий DIN (Deutsche Industrie Norm); во время испытаний аккумулятор разряжают при 18 °С в течение 30 с до напряжения не ниже 9,0 В;

2) международный IEC (International Electrotechnical Commission) обычно используется в Европе; аккумулятор разряжают при 18 °С в течение 60 с до напряжения не ниже 8,4 В;

3) американский стандарт SAE; аккумулятор разряжают при 18 °С в течение 30 с до напряжения не ниже 7,2В;

4) европейский стандарт EN (Europa Norm); аккумулятор разряжают при температуре 18 °С в течение 10 с до напряжения не ниже 7,5В.

Каждый автомобилист понимает, что чем выше пусковой ток аккумулятора, тем быстрее можно запустить двигатель, что особенно важно зимой, а также для дизельных автомобилей. Однако при выборе АКБ некоторые покупатели рискуют попасть впросак. Покупая аккумулятор, необходимо убедиться, по какой системе измерения представлен его пусковой ток. Измеренный по разным системам пусковой ток одного и того же аккумулятора имеет различные значения.

Некоторые фирмы, рекламируя свои аккумуляторы, утверждают, что их АКБ при равной емкости имеют пусковой ток выше, чем у аналогов. При этом они забывают указать, что пусковой ток их батарей измерен, к примеру, по американскому стандарту SAE, а пусковой ток аналогов — по немецкому DIN. Чтобы не попасться на эту удочку, нужно внимательно изучить аккумулятор. Обычно аккумуляторы, изготовленные солидными фирмами, содержат на этикетках информацию о пусковом токе с указанием стандарта измерения. При необходимости их можно перевести в привычный для нас DIN по следующим формулам:

DIN = IECx 0,85,

DIN = (SAE-40)x 0,75,

DIN = ENxO,51.

Следует отметить, что не всегда аккумуляторы большей емкости имеют больший пусковой ток. Обычно в подгруппе аккумуляторов примерно равной емкости выпускаются аккумуляторы с обычным и повышенным пусковым током. Это достигается увеличением площади контакта электролита с активной массой: число пластин в аккумуляторе увеличивается за счет уменьшения их толщины. При этом емкость аккумулятора незначительно снижается. В основном эти аккумуляторы предназначены для дизельных автомобилей. Например, стандартный аккумулятор емкостью 55 А в час имеет пусковой ток (DIN) 255 А, а у его дизельного «собрата» емкостью 5* А в час пусковой ток равен 300 А. Аналогично для емкости 90 А в час пусковой ток равен 350 А, а для 88 А в час — 395 А и т.д.

Выбирая аккумулятор, сопоставляйте такие факторы, как емкость аккумулятора, пусковой ток, габаритные размеры, а также полярность и вид клемм.

Немецкий стандарт наиболее близок к нашему ГОСТУ и на большинстве европейских батарей ставится «по умолчанию», т.е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер провернет двигатель. Значения тока, необходимого для проворачивания маховика холодного двигателя, различаются у разных автомобилей. Ток зависит от хода поршня и его диаметра, количества цилиндров, соотношения прокручивания двигатель/стартер, сопротивления цепи, температуры, вязкости масла двигателя и нагрузки вспомогательных устройств. Для четырехцилиндрового двигателя может понадобиться такая же величина тока запуска, как и для восьмицилиндрового с большим рабочим объемом. Когда оригинальное аккумуляторное оборудование подбирают к автомобилю, учитывают все эти факторы.

Следующим назначением аккумуляторной батареи является восполнение нагрузочных требований автомобиля, когда они превышают возможность зарядной системы по снабжению энергией. Зарядная система выдерживает электрическую нагрузку при нормальных условиях движения. Тем не менее, если двигатель находится на холостом ходу, батарея может восполнить часть энергии для вспомогательных устройств. Это имеет место во время езды по городу при постоянных остановках и возобновлении движения при нормальной нагрузке вспомогательных устройств. Аккумуляторная батарея должна восполнить электрическую нагрузку автомобиля при отказе зарядной системы.

Аккумуляторная батарея действует и в качестве стабилизатора напряжения в зарядной системе. Время от времени в электрической системе вырабатываются очень высокие переходные напряжения, например, при замыкании или размыкании цепи и т.п. Аккумуляторная батарея частично поглощает и значительно сглаживает эти пиковые напряжения и препятствует выходу из строя полупроводниковых компонентов.

Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но служить он будет меньше обычного срока и плохо справится с зимним запуском. Купив батарею несколько большей емкости, вы не увеличите срок ее службы, так как постоянный недоразряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и вы проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует — сожжете стартер. Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет.

Последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не являются исключением. Есть несколько признаков, по которым можно довольно точно отличить оригинал от подделки.

Первое: на аккумуляторе обязательно должны быть указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше с адресом.

Второе: должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залитый. К каждой батарее должен быть приложен технический паспорт, а наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы почти не продают в розницу, их устанавливают специалисты на станциях автосервиса.

Третье: качественный аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками.

• Ниже приведена таблица типичных нагрузок на аккумулятор пассажирского автотранспорта (в амперах) Стоп-сигналы 8 Зажигание 6 Радио 0,5 Стеклоочистители 7,5 Фары: Ближний свет 9 Дальний свет 13 Габариты 7 Внутреннее освещение 2 Вентилятор: Отопитель без кондиционера 6 Отопитель с кондиционером 16 Кондиционер летом 24 Основная нагрузка с кондиционером: лето 50 зима 45 Запуск: летом (бензин) 150—250 летом (дизель) 450—550 зимой (бензин) 250—350 зимой (дизель) 700—800

В случае покупки подержанного автомобиля заглянуть в инструкцию по эксплуатации и узнать, АКБ какой емкости рекомендуется для вашего автомобиля, необходимо еще и потому, что подержанные автомобили часто комплектуются аккумуляторами, не соответствующими литражу двигателей, без учета климатических условий, а короче говоря, не соответствующими инструкциям.

Необходимо определить размеры установочного гнезда под АКБ, т.е. длину, ширину и допустимую высоту, а также разобраться в механизме крепления батареи. Теперь по техническим вопросам вы готовы к покупке АКБ. Однако остается еще одна важная проблема — качество АКБ, которое напрямую связывается автолюбителями со сроком службы (долговечностью) батареи. Безусловно это так, но необходимо отметить, что долговечность АКБ в неменьшей степени зависит от эксплуатационного режима и качества технического обслуживания. Первоклассные АКБ для легковых автомобилей производят многие представленные в СНГ фирмы США, ФРГ, Швеции, Канады, Финляндии (Bosch, Varta, GNB, Nokia, Champion, Salama); хорошее качество обеспечивают Baren, Tudor, Ataka, AFA, FAAM. Качество среднего уровня обеспечивают Perion, Искра, Topla, Mutlu, изготовители в России (Саратов, Тюмень, Подольск, Курск).

Опытные специалисты СТО обычно не рекомендуют покупать сравнительно дешевые АКБ производства Кореи, КНР.

Основы эксплуатации АКБ

Этот раздел предназначен для тех автолюбителей, которые стремятся техническое обслуживание автомобиля максимально выполнять своими силами. АКБ как раз относится к тем узлам, с которыми легко можно справиться собственными силами. Для контроля АКБ автолюбитель должен иметь ареометр для измерения плотности электролита и вольтметр для измерения электрического напряжения.

Приведение сухозаряженной батареи в рабочее состояние

Для ввода сухозаряженной батареи в эксплуатацию необходимо залить в нее электролит. В продаже можно приобрести готовые электролиты с плотностью 1,4 г/см3 или 1,27 г/см3, а также компоненты — концентрированную серную кислоту и дистиллированную воду для аккумуляторов. Плотность электролита, заливаемого в батарею, должна соответствовать климатической зоне.

Заливать электролит в аккумулятор нужно небольшой струей до тех пор, пока уровень его не поднимется на 10—15 мм выше предохранительного щитка или до касания нижнего конца тубуса горловины. Далее выдержать батарею от 20 мин до 2 ч, чтобы пластины и сепараторы пропитались электролитом, затем проверить напряжение батареи без нагрузки и плотность электролита.

Плотность электролита после пропитки может несколько понизиться, как и его уровень, в результате взаимодействия электролита с активной массой пластин. Если плотность понизилась не более чем на 0,03 г/см3 и напряжение батареи стало более 12 В, то батарея готова к работе. Понизившийся уровень нужно восстановить до нормы, доливая электролит той же плотности, что и в начале заливки.

При понижении плотности электролита более чем на 0,03 г/см3 и напряжении до 10—12 В батарею нужно подзарядить зарядным током, численно равным 0,1 емкости соответствующей батареи в течение 5 ч с начальной температурой электролита не выше 27° С. Если в конце заряда плотность электролита отличается от нормальной, то ее необходимо довести до нормы.

• Заряжать батарею после заливки электролита нужно обязательно в следующих случаях:

если батарея не использовалась в течение 24 ч после заливки;

первоначальная эксплуатация батареи будет проходить в тяжелых условиях (частые пуски двигателя, холодная погода и т.п.);

новая батарея хранилась более 12 месяцев с даты выпуска.

Продолжительность заряда сухозаряженной батареи от 4 до 5ч.

• Если батарея будет эксплуатироваться при температуре ниже 0° С, то после заливки электролита ее рекомендуется подзарядить током 15 А в течение 15 минут.

Приготовление электролита

Для приготовления электролита необходимо иметь следующее оборудование:

сосуд, стойкий к действию серной кислоты, емкостью 4—5л;

ареометр с заборной трубкой;

термометр с диапазоном от 0 до 50°С;

резиновые груши (большая и малая) с кислотостойкими наконечниками;

мензурки на 1 л и на 0,1 —0,2 л с мелкими делениями;

стеклянную или эбонитовую палочку для размешивания раствора;

стеклянную воронку.

• Компонентами электролита являются кислота серная аккумуляторная (ГОСТ 667—73) и дистиллированная вода, специально предназначенная для аккумуляторов.

Плотность изготавливаемого электролита должна соответствовать климатической зоне.

Во время приготовления электролита необходимо строго выполнять меры безопасности при обслуживании и эксплуатации аккумуляторных батарей. Серная кислота обычно хранится в стеклянных бутылях с притертыми стеклянными пробками. Выливать кислоту нужно только с помощью приспособлений, не допуская ее проливания. Рядом обязательно должен быть готовый 10% раствор питьевой соды на случай нейтрализации пролившейся кислоты.

В начале целесообразно приготовить электролит плотностью 1,4 г/см3. Кислота заливается в дистиллированную воду тонкой струей при непрерывном помешивании раствора стеклянной или эбонитовой палочкой. После приготовления электролита плотностью 1,4 г/см3 его надо остудить до температуры +25°С, проверить еще раз плотность электролита и только после этого приступить к составлению электролита необходимой плотности. Количество серной кислоты и дистиллированной воды, потребных для приготовления электролита плотностью 1,40 г/см3 с последующей доводкой до 1,26 г/см3 или другой плотности, определяется согласно таблице климатической зоны.

Правила пользования

Изготовленному электролиту желательно дать отстояться в закрытой посуде 15—20 ч для образования осадка механических примесей. При заливке электролита попадания осадка в аккумулятор не допускается.

Учитывая влияние на расчетные данные округления десятых и сотых долей цифр, возможны колебания величины плотности получаемого электролита. Поэтому в конце приготовления раствора, не долив 30—20 см электролита плотностью 1,4 г/см3 или 10 см3 серной кислоты плотностью 1,83 г/см3, после тщательного перемешивания, проверьте ареометром плотность получившегося электролита и, убедившись в необходимости, добавьте оставшееся количество компонента.

Для приведения к исходной расчетной плотности электролита (25°С) следует учитывать, что при повышении температуры электролита на ГС плотность электролита уменьшается на 0,0007 г/см3, а при понижении температуры электролита на ГС увеличивается на 0,0007 г/см3.

Температура электролита, заливаемого в аккумулятор, должна быть не выше 25°С (в жаркой климатической зоне не выше 30° С) и не ниже 15 оС.

Приготовленный электролит следует оставить на 15—20 ч в закрытом сосуде (серная кислота хорошо впитывает влагу из окружающего воздуха), чтобы он остыл и на дно выпал осадок.

Заряд аккумуляторных батарей

Необходимы: зарядное устройство с амперметром и вольтметр.

Присоедините положительный вывод батареи к « + » клемме зарядного устройства, а отрицательный к «—» клемме.

Включите батарею на заряд током величиной 1/10 от номинальной емкости при температуре электролита не выше 30°С в условиях холодного и умеренного климата и не выше 35°С в условиях жаркого и теплого климата,

Подзарядка батареи ведется до тех пор, пока не наступит обильное газовыделение во всех аккумуляторах (аккумуляторы «кипят») и в течение 2 ч напряжение и плотность электролита останутся постоянными.

Во время подзарядки периодически через каждые 2 ч нужно проверять напряжение, плотность и температуру электролита и следить, чтобы температура не поднималась выше 45 °С (в жаркой и тепловлажной зоне до 50°С). В этом случае нужно уменьшить вдвое зарядный ток на время, необходимое для снижения температуры до 30—35° С, или временно отключить зарядное устройство для охлаждения электролита до 30°С.

Степень заряженности аккумулятора определяется измерением величины плотности электролита. Плотность электролита измеряется ареометром. При замере плотности к показаниям ареометра следует прибавить или отнять температурную поправку, которая равна 0,01 г/см3 на каждые 15 °С, для уточнения реального состояния электролита по отношению к положенному согласно плотностям по климатическим зонам.

В конце подзарядки, если плотность электролита с учетом температурной поправки будет отличаться от нормы для данной климатической зоны, проводится корректировка плотности электролита доливкой дистиллированной воды при плотности выше нормы и доливкой кислоты плотностью 1,4 г/см3, когда она ниже нормы. После корректировки заряд нужно продлить на 30 мин для полного перемешивания электролита.

Окончательно замер уровня электролита проводится через 30 мин после конца подзарядки. Если уровень ниже нормы, то в аккумулятор добавляют электролит такой же плотности, которая должна быть при полностью заряженном аккумуляторе, при избытке излишек отбирается резиновой грушей.

Почему нельзя длительно перезаряжать аккумуляторную батарею?

При длительном перезаряде батареи происходит электролиз воды электролита на кислород и водород. Кислород сильно окисляет решетки положительных пластин и этим вызывает их разрушение. Одновременно при перезарядке в порах активной массы пластин накапливается большое количество газов кислорода и водорода, которые увеличивают давление в порах, это вызывает разрыхление и выкрашивание активной массы. Разрушение пластин вызывает уменьшение емкости батареи и короткое замыкание разноименных пластин. Характерным признаком перезарядки является сильное газовыделение (кипение) из электролита и быстрое уменьшение его уровня.

Корректировка плотности электролита

Корректировку плотности проводят в конце подзарядки, когда происходит хорошее смешение электролита из-за бурного газовыделения. Корректировку проводите в следующей последовательности:

в конце подзарядки замерьте температуру и плотность электролита: уровень электролита должен быть нормальным, не превышать верхний край сепараторов или предохранительного щитка на 10—15мм;

полученную плотность пересчитайте к 25°С;

если плотность оказалась выше требуемой, то предварительно отобрав из аккумулятора электролит, необходимо долить дистиллированную воду: если ниже требуемой, то долить раствор серной кислоты плотностью 1,40 г/см3.

После проведения всех операций по отбору-доливке и надежного перемешивания плотность электролита должна отличаться от требуемой с точностью ±0,07 г/см3.

Техническое обслуживание аккумуляторной батареи на автомобиле
Контроль батареи

У любых автомобилей отсоединять провода от выводов батареи допускается только при выключенном зажигании.

При несоблюдении этого правила могут выйти из строя: выпрямительные и регулирующие блоки электрооборудования, блок управления впрыском и др. электронное оборудование. Помните, что при отсоединении батареи обесточивается бортовая ЭВМ, если она есть (возможно стирание части памяти) и могут возникнуть проблемы с использованием закодированного оборудования, например, радиоприемника.

Перед отсоединением батареи изучите соответствующий раздел инструкции по эксплуатации автомобиля. Первым отсоединяйте провод массы, «минус».

Установите для себя периодичность осмотра батареи, например, раз в две недели. При этом:

очистите поверхность батареи от пыли и грязи и протрите ее чистой ветошью;

осмотрите выводы и наконечники. При обнаружении следов коррозии зачистите и смажьте их твердой смазкой, например, техническим вазелином;

проверьте надежность контактов наконечников;

проверьте вентиляционные отверстия и при необходимости прочистите их.

Нельзя допускать снижения уровня электролита ниже минимальной отметки. Поэтому, если у вас батарея не первой молодости, проверяйте уровень как можно чаще.

Проверьте напряжение на клеммах батареи при работающем двигателе. Его величина должна быть в пределах 14,0—14,7В.

Не закорачивайте полюса аккумуляторной батареи. При коротком замыкании может произойти коробление пластин, разрушение поверхности клемм, при длительном замыкании батарея разогревается и может происходить разрушение корпуса. Не освещайте батарею открытым пламенем из-за опасности взрыва смеси выделяющегося из нее водорода и кислорода.

Проверка уровня электролита

Уровень электролита должен находиться между метками «MIN» и «МАХ», нанесенными на полупрозрачный корпус аккумуляторной батареи. При эксплуатации батареи уровень электролита постепенно понижается, так как испаряется вода, входящая в его состав. Поэтому надо через каждые 4 месяца проверять его уровень. Не допускается эксплуатация аккумуляторной батареи с уровнем электролита ниже метки «MIN». Для восстановления уровня электролита необходимо доливать только дистиллированную воду.

Если точно установлено, что причиной низкого уровня является выплескивание, то доливать необходимо электролит той же плотности, что и оставшийся в элементе батареи. Если уровень выше нормы, то электролит необходимо отобрать резиновой грушей.

Проверка степени разряженности батареи

Для определения степени разряженности при отказе батареи, а также через каждые * месяца измеряют автомобильным ареометром плотность электролита.

Если батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом, то ее следует снять с автомобиля и подзарядить.

Во время измерения плотности следят за тем, чтобы на поверхность батареи, кузов и на другие детали не попал электролит, вызывающий коррозию, утечку тока и т. п.

Плотность электролита зависит от температуры. С ее изменением на каждые 15 °С плотность изменяется приблизительно на 0,01 г/см3. Поэтому, если температура электролита отличается от 25 °С, то к показаниям ареометра следует прибавить или отнять температурную поправку.

Чтобы не получить ошибочных результатов, не следует замерять плотность электролита в следующих случаях:

если уровень его не соответствует норме;

когда электролит слишком горячий или холодный. Оптимальная температура электролита при измерении плотности 15—25 °С;

сразу после доливки дистиллированной воды.

Следует выждать, пока электролит перемешается. Если батарея разряжена, то для этого может потребоваться даже несколько часов;

после нескольких включений стартера. Следует выждать, пока установится равномерная плотность электролита в элементах батареи:

при «кипящем» электролите. Следует выждать, пока пузырьки в электролите, набранном в пипетку ареометра, поднимутся на поверхность.

Если при измерении плотности электролита обнаружится, что она чрезмерно высокая (1,3 г/см3 и выше), то необходимо отобрать часть электролита из элемента, долить взамен дистиллированной воды, выждать, пока электролит перемешается, и снова замерить плотность.

Если плотность электролита низкая, то после отбора его из элемента долить электролит плотностью 1,40 г/см3.

Срок службы аккумуляторной батареи

Эксплуатационных норм на сроки службы АКБ фактически нет. Гарантийные сроки эксплуатации, выдаваемые изготовителями или продавцами, колеблются от 1 до 3 лет и более.

На долговечность АКБ первостепенное значение оказывают: конструкция, технология и качество изготовления аккумуляторов; условия и интенсивность эксплуатации; качество технического обслуживания.

Окончанием срока службы АКБ считается снижение емкости до 35—40% от номинальной или уменьшение продолжительности стартерного разряда при 25°С до 1,5 мин. Признаками выработки ресурса АКБ или возникновения серьезных дефектов являются следующие: ускоренный полный саморазряд АКБ за 17 суток, разброс плотности электролита после зарядки по отдельным аккумуляторам более 0,02—0,03 г/см без каких-либо видимых причин, падение свободного напряжения на клеммах АКБ и быстрое нарастание плотности электролита при зарядке.

Хранение аккумуляторной батареи

При хранении АКБ необходимо:

1. Снять батарею с автомобиля.

2. Полностью зарядить АКБ.

3. Тщательно протереть поверхность АКБ раствором соды (особенно крышку), затем вытереть насухо.

4. Хранить батарею в сухом месте (деревянный ящик, шкаф), исключающем «выпадение росы», вне утепленного помещения (чем ниже температура, тем медленнее вдет саморазряд).

5. Контролировать АКБ при хранении:

раз в 20—30 дней измерять плотность;

если батарея проработала три года и более, проверять плотность чаще с периодичностью, соответствующей падению плотности на 0,03—0,05 г/см;

при падении плотности более 0,03 г/см производить подзарядку.

6. В случае разрядки батареи и замерзания электролита внимательно осмотреть корпус. Если трещины и разрывы отсутствуют, перенести АКБ в помещение с температурой не более 10° С.

После оттаивания поставить АКБ на зарядку. Исследуйте ее электрические параметры и сделайте вывод о целесообразности дальнейшей эксплуатации АКБ.

По окончании хранения АКБ необходимо:

проверить плотность электролита;

зарядить АКБ, если плотность снизилась на 0,02 г/см и более:

если плотность в норме, то перед установкой на автомобиль после длительного хранения АКБ дать кратковременную подзарядку, 20—30 мин, током, значение которого составляет число в Амперах, равное 0,1 числа, выражающего емкость АКБ в А • ч.

Рекомендации по продлению ресурса АКБ

Для продления ресурса выполняйте следующее:

1. Выполняйте регулярно техническое обслуживание АКБ.

2. Не допускайте перезарядки АКБ на автомобиле (напряжение в сети не более 14.6 В).

3. Не допускайте недозаряда АКБ на автомобиле. Следите за натяжением ремня генератора, не перегружайте бортовую сеть дополнительными потребителями электроэнергии.

4. Старайтесь не использовать ускоренные методы зарядки.

5. Не допускайте попадания в электролит грязи, бензина, масла и т.п.

6. Помните, что при прочих равных условиях ресурс АКБ определяет-ся количеством циклов «разряд—заряд» и глубиной разрядки.

7. Поддерживайте в хорошем состоянии системы двигателя, определяющие легкость пуска («заводится с полуоборота»).

8. После двух подряд сравнительно длительных попыток завести двигатель (более 8—9 сек) дайте АКБ «отдохнуть» 20—30 с.

9. Заводите двигатель с выключенным (выжатым) сцеплением.

10. При температуре ниже 10° С перед включением стартера предварительно прогрейте АКБ путем включения фар на 15—20 с. Зимой используйте в двигателе соответствующие моторные масла.

ГЕНЕРАТОР
 

Правила проверки и эксплуатации генератора

• При эксплуатации, обслуживании и ремонте генератора следует соблюдать нижеприведенные правила, нарушение которых может привести к повреждению регулятора напряжения или диодов (вентилей) выпрямителя:

вывод «минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединять-ся с корпусом, а «плюс» — подключаться к полюсу генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через диоды выпрямительного блока (вентили) генератора и отказ их в работе;

не допускается работа генератора с отсоединенной от зажима аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на полюсе генератора, которые могут повредить регулятор напряжения и электронные устройства в бортовой сети автомобиля;

запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением полюса генератора с корпусом. При этом через диоды протекает значительный ток и они пробиваются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра;

диоды генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание);

проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от диодов выводами фазных обмоток;

запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора;

при электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Контрольные проверки генератора
Проверка генератора на стенде

Проверка генератора на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Щетки проверяемого генератора должны быть хорошо притерты к контактным кольцам, а сами кольца должны быть чистыми.

Установите генератор на стенд и выполните соединения. Включите электродвигатель стенда, реостатом установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 об/мин. Дают генератору доработать на этом режиме не менее 2 мин, а затем замеряют ток генератора. У исправного генератора он должен быть не менее 55 А.

Если ток генератора меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора или ротора, о повреждении диодов или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 об/мин. Реостатом установите ток от генератора 15 А и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 14,1 ±0,5 В при температуре окружающего воздуха и генератора 25 ± 10 °С.

Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и диоды генератора.

Проверка обмотки возбуждения ротора

Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкает ли она на корпус.

Проверка статора

Статор проверяется отдельно после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от диодов выпрямителя. В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на корпус.

Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор с такой поврежденной обмоткой следует заменить. Затем проверьте специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Проверка диодов выпрямительного блока

Исправный диод пропускает ток только в одном направлении, неисправный может вообще не пропускать ток (обрыв цепи) или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание). В случае повреждения одного из диодов выпрямителя необходимо заменять целиком выпрямительный блок.

Короткое замыкание диодов можно проверить без снятия генератора с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора. Также отсоединяются вывод «Б» регулятора напряжения от клеммы генератора и провод от вывода «В» регулятора напряжения. Проверить можно омметром или с помощью лампы (1 —5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи.

С целью упрощения крепления деталей выпрямителя три диода имеют на корпусе плюс выпрямленного тока (это сборка диодов прямой полярности — положительная). Они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, соединенную с выводом генератора. Другие три диода (отрицательная сборка) имеют на корпусе минус выпрямленного тока. Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с массой.

Сначала проверьте, нет ли замыканий одновременно в положительных и отрицательных сборках. Для этого плюс батареи через лампу подсоедините к зажиму генератора, а минус — к корпусу генератора. Если лампа горит, то и отрицательная, и положительная сборка имеют короткое замыкание.

Проверить короткое замыкание отрицательных сборок можно, соединив «плюс» батареи через лампу с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а минус — с корпусом генератора. Горение лампы означает короткое замыкание в отрицательной сборке одного или нескольких диодов. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается реже, чем короткое замыкание диодов.

Для проверки короткого замыкания в положительной сборке «плюс» батареи через лампу соедините с зажимом генератора, а «минус» батареи — с одним из болтов крепления выпрямительной сборки. Горение лампы укажет на короткое замыкание в положительной сборке одного или нескольких диодов.

Без разборки генератора обрыв в диодах можно обнаружить только косвенно при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20—30%) тока от генератора по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в диодах нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв цепи в диодах.

Проверка дополнительных диодов

Короткое замыкание дополнительных диодов можно установить без снятия и разборки генератора, отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора и провод от вывода «В» регулятора напряжения.

«Плюс» батареи через лампу (1 —3 Вт, 12 В) присоедините к выводу генератора, а «минус» батареи — к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере, а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере при средней частоте вращения ротора генератора.

Проверка регулятора напряжения

Рабата регулятора заключается в непрерывном и автоматическом изменении тока в обмотке возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение на выходе генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения ротора и тока нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15—30 В, класса точности не ниже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних частотах вращения при включенных фарах замеряют напряжение между клеммой и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,6—14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные выше пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

Регулятор напряжения лучше проверять в сборе с щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу мощностью 1 — 3 Вт, 12 В. К выводам присоедините «+» «Б», «В» а к массе регулятора «—» источника питания сначала напряжением 12 В, а затем 15— 16В. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — нет.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.

Проверка конденсатора

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с корпусом) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1 — 10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно. Емкость конденсатора 2,2 мкФ+20%.

Ремонт генератора
Разборка и сборка генератора

Отсоедините провод от штекера «В» регулятора напряжения. Отсоедините провода регулятора и конденсатора от клеммы генератора и открутите винты крепления регулятора напряжения. Чтобы не сломать щетки при снятии щеткодержателя, вставляют лезвие отвертки между корпусом регулятора и щеткодержателем и частично выдвигают регулятор из генератора, оставив на месте щеткодержатель. После этого наклоните и извлеките регулятор совместно с щеткодержателем из генератора. Снимите конденсатор, открутив винт его крепления.

Открутите гайки стяжных болтов и снимите крышку генератора вместе с ротором и шкивом. Зажмите ротор в тисках, открутите гайку шкива и с помощью съемника для снятия шкива генератора снимите шкив с вала ротора. Выньте из паза на валу сегментную шпонку и снимите крышку.

Съемник для снятия шкива генератора состоит из двух стальных полуколец, которые вкладываются в ручей шкива, и обычного съемника. Лапами съемника захватывают за полукольца, а болт упирают в торец вала генератора. Полукольца имеют такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены шарнирно, а с другой снабжены рычагами, которые сжимаются рукой при снятии шкива.

Открутите гайки болтов, соединяющих наконечники диодов с выводами обмотки статора, и извлеките статор из крышки генератора. Открутите гайку контактного болта, отсоедините от колодки штекер провода дополнительных диодов и снимите выпрямительный блок.

Собирайте генератор в обратной последовательности. Несоосность отверстий в лапах крышек генератора должна быть не более 0,* мм. Поэтому при сборке необходимо вставлять в эти отверстия ступенчатую цилиндрическую контрольную оправку, имеющую с одной стороны диаметр 12 мм, а с другой 22 мм. Коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затяните моментом 3,9—9,0 кгс м.

Во избежание поломки щеток перед установкой регулятора со щеткодержателем на место необходимо не вставлять полностью щеткодержатель в регулятор, а лишь частично задвинуть его и в таком виде вставить в генератор. После установки щеткодержателя на место в крышке генератора легким нажатием на регулятор вдвигают его в генератор.

Замена щеткодержателя

Если щетки износились и выступают из щеткодержателя меньше чем на 5 мм, то замените щеткодержатель со щетками. Для замены выдвиньте щеткодержатель из корпуса регулятора напряжения. Перед установкой регулятора напряжения с новым щеткодержателем на место продуйте гнездо в генераторе от угольной пыли и протрите от масла, смешанного с угольной пылью.

Замена подшипников ротора

Чтобы извлечь неисправный подшипник из крышки со стороны привода, открутите гайки винтов, стягивающих шайбы крепления подшипника, снимите шайбы с винтами и на ручном прессе выпрессуйте подшипник. Если гайки не откручиваются (концы винтов раскернены), то эти концы следует спилить.

Устанавливать новый подшипник в крышку генератора можно только в том случае, если отверстие для подшипника не деформировано. Диаметр отверстия должен быть не более 42 мм. Если отверстие имеет больший диаметр или деформировано, замените крышку новой.

Подшипник в крышку запрессуйте на прессе и затем зажмите между двумя шайбами, стянутыми винтами с гайками. После затягивания гаек концы винтов раскернивают.

При замене подшипника ротора со стороны контактных колец необходимо одновременно заменять и крышку, так как если подшипник поврежден, то повреждается и гнездо в крышке.

Замена дополнительных диодов

Для замены отпаяйте выводы поврежденного диода и аккуратно извлеките его из пластмассового держателя, не допуская резких ударов по выпрямительному блоку. Затем очистите место установки диода от остатков эпоксидной смолы, установите и припаяйте новый диод.

Вывод диода с цветной меткой припаивают к выводам диодных сборок. После припайки приклейте корпус диода к держателю эпоксидной смолой.

СТАРТЕР

Причиной неожиданного отказа стартера (остальные приборы электрооборудования работают) может быть слабая затяжка наконечников проводов, а чаще — окисление клемм аккумулятора. Стартер потребляет большой по величине ток, и почти все напряжение аккумулятора падает из-за увеличившегося переходного сопротивления клеммы. Для устранения этого дефекта достаточно зачистить клеммы аккумулятора и наконечники проводов.

У вас стартер никогда не заклинивал? Значит, вам повезло. Если это произойдет, попробуйте следующее. Заведите двигатель с толчка или на буксире, проедьте, найдите дорогу или улицу, ведущую под уклон, выключите двигатель и, не отжимая педалей сцепления, включите стартер. Он «оживет».

Если стартер снова заклинит, нужно найти причину. Чаще всего это происходит из-за перекоса, вызванного тем, что какая-то гайка крепления стартера ослабела.

Возможно, в автосервисе вам скажут, что нужен новый стартер. Не принимайте это на веру. Такие агрегаты, как стартер, генератор и распределитель зажигания, можно ремонтировать. Они служат долгое время, если есть запчасти.

Проверка стартера на стенде

Если есть сомнения в эффективности работы стартера, необходимо проверить его на стенде. Стенд должен иметь гнездо для установки стартера с втулкой для переднего конца вала якоря. Присоединительные провода к источнику тока, амперметру и контактному болту тягового реле стартера должны иметь сечение не менее 16 мм2. Температура при проверках должна быть (25 ± 5) °С, а щетки должны быть хорошо притерты к коллектору.

Проверка работоспособности

При напряжении источника тока 12 В, замыкая выключатель, три раза включите стартер с разными условиями торможения. Например, при тормозных моментах: 0,20—0,24; 0,55—0,66 и 0,90—1,08 кгс-м. Длительность каждого включения стартера должна быть не более 5 с, а промежутки между включениями не менее 5 с.

Если стартер не вращает зубчатый венец стенда или его работа сопровождается ненормальным шумом, то разберите стартер и проверьте его детали.

Испытание в режиме полного торможения

Застопорите зубчатый венец стенда, включите стартер и замерьте ток, напряжение и тормозной момент, которые должны быть соответственно не более 500 А, не более 7 В и не менее 1,4 кгс • м. Длительность включения стартера должна быть не более 5 с.

Если тормозной момент ниже, а сила тока выше указанных величин, то причиной этого может быть межвитковое замыкание в обмотке статора или якоря, или замыкание обмоток на корпус.

Когда тормозной момент и потребляемый ток ниже указанных выше величин, то причинами могут быть окисление и загрязнение коллектора, сильный износ щеток или снижение упругости их пружин, зависание щеток в щеткодержателях, ослабление крепления выводов обмотки статора, окисление или подгорание контактных болтов тягового реле.

При полном торможении шестерни якорь стартера не должен проворачиваться. Если это происходит, то неисправна муфта свободного хода. Для устранения неисправностей разберите стартер и замените поврежденные детали.

Испытание на режиме холостого хода

Выведите зубчатый венец стенда из зацепления с шестерней стартера. Включите стартер и замерьте потребляемый ток и частоту вращения якоря, которые должны быть соответственно не более 60 А и 5000 об/мин при напряжении на зажимах стартера 11,5—12 В.

Если ток и частота вращения якоря отличаются от указанных значений, то причины могут быть те же, что и в предыдущем испытании.

Проверка тягового реле

Установите между ограничительным кольцом и шестерней прокладку толщиной 12,8 мм и включите реле. Напряжение включения реле при упоре шестерни в прокладку должно быть не более 9 В при температуре окружающей среды (20+5) оС. Если напряжение больше, то это указывает на неисправность реле или привода.

Ремонт стартера
Разборка и сборка

Открутите гайку на нижнем контактном болту тягового реле и отсоедините от него вывод обмотки статора.

Открутите винты крепления тягового реле и снимите его. Отсоедините якорь реле от рычага привода. Выньте резиновую заглушку с шайбой из передней крышки.

Открутите винты и снимите защитный кожух. Снимите стопорную шайбу, выверните стяжные болты и отсоедините корпус с задней крышкой от передней крышки с якорем. Открутите винты крепления к щеткодержателям выводов обмотки статора и отсоедините корпус от задней крышки. Снимите пружины и щетки.

Снимите стопорное и ограничительное кольца и отсоедините якорь от привода. Расшплинтуйте и выньте ось рычага из передней крышки. Отсоедините рычаг от привода и выньте привод из передней крышки. Привод разбирается после снятия со ступицы муфты стопорной шайбы.

Для разборки тягового реле отверните винты крепления его крышки и отпаяйте выводы обмоток от штекера и от наконечника, закрепленного на нижнем контактном болту тягового реле.

После разборки продуйте детали сжатым воздухом и протрите их.

Перед сборкой смажьте моторным маслом винтовые шлицы вала якоря и ступицы муфты свободного хода, шестерню и втулку задней крышки. Поводковое кольцо привода смажьте консистентной смазкой.

Сборка стартера выполняется в порядке, обратном разборке. Подбором регулировочных шайб обеспечьте осевой свободный ход якоря в пределах 0,07—0,70 мм. На стяжной болт, проходящий около выводов обмотки статора, наденьте изолирующую пластмассовую трубку.

После сборки проверьте стартер на стенде.

Проверка технического состояния деталей стартера
Якорь

Проверьте мегомметром или с помощью лампы, питаемой напряжением 220 В, нет ли замыкания обмотки якоря на корпус. Напряжение через лампу подводится к пластинам коллектора и к сердечнику якоря. Горение лампы указывает на замыкание обмотки или пластин коллектора с корпусом. Мегомметр при проверке не должен показывать сопротивление менее 10 кОм. Якорь, имеющий замыкание с корпусом, замените.

Специальным прибором проверьте, нет ли замыканий между секциями обмотки якоря или пластинами коллектора, а также нет ли обрывов в месте припайки выводов секций обмотки к пластинам коллектора.

Осмотрите рабочую поверхность коллектора. Если она загрязнена или пригорела, то зачистите ее шлифовальной шкуркой зернистостью 10 — М40. Проверьте радиальное биение якоря относительно цап* вала. Если оно больше 0,08 мм — замените якорь.

Проверьте состояние поверхностей шлицев и цапф вала якоря. На них не должно быть видимых задиров, забоин и износа. Если на поверхности вала появились следы желтого цвета от втулки шестерни, удалите их шлифовальной шкуркой зернистостью 10 — М40.

Привод

Элементы привода стартера должны свободно, без заметных заеданий перемещаться на валу якоря. Шестерня должна проворачиваться относительно вала якоря в направлении вращения якоря под действием момента не более 2,8 кгс • см. В обратном направлении шестерня проворачиваться не должна. Если детали привода повреждены или значительно изношены, замените привод новым.

Статор

Проверьте мегомметром или с помощью лампы, питаемой напряжением 220 В, нет ли замыканий обмотки статора на корпус. Напряжение через лампу подводится к общему выводу обмотки и к корпусу стартера. Если лампа горит или мегомметр показывает сопротивление меньше 10 кОм, а также если обмотки имеют следы перегрева (почернение изоляции), замените корпус с обмотками.

Крышки

Проверьте, нет ли на крышках трещин. Если они имеются, крышки замените. Проверьте состояние втулок задней крышки и картера сцепления. Если они изношены, то замените заднюю крышку и картер сцепления.

Проверьте надежность крепления щеткодержателей на задней крышке. Щеткодержатели положительных щеток не должны иметь замыкания с корпусом. Щетки должны свободно перемещаться в пазах щеткодержателей. Щетки, изношенные по высоте до 12 мм, замените.

Проверьте динамометром давление пружин на щетки, которое для новых щеток должно составлять 1 ±0,1 кгс. При необходимости замените пружины новыми.

Тяговое реле

Проверьте легкость перемещения якоря реле. Затем проверьте омметром, замыкаются ли контактные бол-

ты реле контактной пластиной. Если контактные болты не замыкаются, то разбирают реле и зачищают контактные болты мелкозернистой шлифовальной шкуркой или плоским бархатным напильником. При повреждении контактных болтов в месте соприкосновения с контактной пластиной можно повернуть их на 180°.

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Общие сведения

К выбору свечей зажигания для двигателя своего автомобиля относитесь самым серьезным образом. Свеча венчает работу всей системы зажигания, в значительной мере определяет легкость запуска и устойчивость работы двигателя на всех режимах, расход топлива и долговечность самого двигателя. С другой стороны, прочитав этот раздел и приобретя небольшой опыт, вы по свече, как по хорошему индикатору, сможете оценить качество регулировки системы зажигания и состояние двигателя.

К сожалению, на обозначение свеч нет общепринятых стандартов, что усложняет их выбор на основе взаимозаменяемости.

Основным эксплуатационным параметром свечи зажигания является калильное число, информация о величине которого дается всеми фирмами-изготовителями в обозначении.

При выборе свеч зажигания конечно же лучше всего руководствоваться инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля. Для автомобилей, предназначенных для европейского рынка, автомобилестроительные фирмы, как правило, в рекомендуемом ряду свеч указывают свечи фирмы Bocsh ведущим их производителем в мире.

Маркировка

Расшифровку обозначений свеч Bosh рассмотрим на примере:

обозначение W R 7 D С R

позиция 123456

Позиция 1: Обозначение резьбы.

W — резьба Ml4x1,25 с плоским уплотнительным седлом и размером под ключ 21 мм (обозначение SW21);

F — резьба Ml4x1,5 с плоским уплотнительным седлом и SW16;

М — резьба Ml 8 с плоским седлом уплотнения и SW25;

Н — резьба M14x1,25 с конусным седлом уплотнения и SW16;

D — резьба Ml8x1,5 с конусным седлом уплотнения и SW21.

Позиция 2: R обозначает, что свеча имеет сопротивление для подавления радиопомех.

Позиция 3: 7 — калильное число (у «холодных» свечей оно меньше, у «горячих» — больше).

Позиция 4: Обозначение длины резьбы.

А — длина резьбовой части 12,7 мм, нормальное положение искры;

В — длина резьбы 12,7 мм, выдвинутое положение искры;

С — длина резьбы 19 мм, нормальное положение искры,

D — длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры;

DT — длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры и три электрода массы; L — длина резьбы 19 мм, далеко выдвинутое положение искры.

Позиция 5: Материал среднего электрода. С — сплав никеля и меди; S — серебряный средний электрод; Р — платиновый средний электрод; О — стандартная свеча с усиленным средним электродом.

Позиция 6: Сопротивление обгорания. R = 1 кОм.

Маркировка российских свечей

Маркировка российских свечей следующая: А17ДВ-10. Первой в обозначении стоит буква «А», что означает резьбу М14х1,25. Затем может стоять буква «К» — коническое посадочное место или «М» — малогабаритная свеча; если буквы нет, то плоское уплотнительное седло. Далее указывается (условно) калильное число свечи (по ГОСТ 2043 — 74 это 8, 11, 17, 20, 23, 26). Чем выше число, тем «холодней» свеча. Позиция после калильного числа предназначена для указания длины резьбовой части: «Д» — резьбовая часть имеет длину 19 мм, «Н» — 11 мм; если таких букв нет, то длина резьбы 12 мм. На следующей позиции поставьте букву «В», если тепловой конус изолятора выступает из корпуса внутрь камеры сгорания. Отсутствие этой буквы соответствует конусу, утопленному в корпус. Далее могут быть цифры, указывающие на особенности конструкции свечи. Например, А17ДВ и А17ДВ10. Первая свеча для автомобилей ВАЗ-2101 —07, вторая для ВАЗ-2108—09 и имеет усиленные, более долговечные электроды, о чем говорит цифра 10.

Свечи А17ДВ и А17ДВ10 соответствуют свечам Bosch WR7DC—WR8DC.

Выбор

Выбор свечи основывается на следующих параметрах:

1. По калильному числу.

2. По конструкции и размерам резьбовой части.

3. По конструкции уплотняющей части.

4. По размеру под ключ.

Обслуживание после покупки

На только что купленном автомобиле:

1. Снимите все свечи с двигателя.

2. Установите их соответствие инструкции по эксплуатации.

3. Проверьте электроды и корпус изолятора, сделайте соответствующие выводы о соответствии свечей двигателю.

4. Если свечи не соответствуют инструкции или имеют дефекты, замените их.

5. Анализируя вид свечей, сделайте заключение о состоянии двигателя.

6. Если электроды свечи «изношены» или затруднительно отрегулировать зазор, замените свечи.

7. Ресурс современных свечей составляет 20000— 30000 км.

8. Проведите техобслуживание свечей зажигания:

вычистите мягкой металлической щеткой или лучше отпескоструйте мелким песком электроды и юбочку;

отрегулируйте зазор;

промойте свечи (бензин, ацетон) и продуйте воздухом. 9. При установке свечей:

очистите резьбу на свечах;

ввинтите свечи от руки до упора;

аккуратно, без перекосов затяните свечи ключом моментом 2,5-3,0 кгс • м.

Информация о свечах зажигания

• Калильное число — условная величина, пропорциональная среднему давлению газов на поршень в течение полного цикла, при котором во время испытаний свечи на специальной моторной установке появляется калильное зажигание, т.е. зажигание не от искры, а от раскаленных элементов свечи, находящихся в камере сгорания.

• У нормально работающей свечи юбочка изолятора нагревается до 600—800°С, и масло, попадающее на детали свечи, сгорает полностью, почти не оставляя нагара, она, как говорят, самоочищается. Тепловой конус изолятора сухой, цвет от светло-серого до коричневого. Указанная температура свечи устанавливается в результате теплообмена между свечой, головкой цилиндра, камерой сгорания и внешней средой.

• Чем более форсирован двигатель по степени сжатия, литровой мощности, числу оборотов, тем больше теплоты воспринимают детали свечи, находящиеся в камере сгорания. Значит, тем лучше должна быть теплопередача от свечи к менее нагретым деталям и тем больше окажется ее калильное число, то есть необходимо большее давление в цилиндрах для появления калильного зажигания: такую свечу называют «холодной».

В малофорсированном двигателе тепловой поток к деталям свечи сравнительно мал, следовательно, и интенсивность теплопередачи от свечи должна быть меньше, чтобы ее детали были нагреты до температуры 600— 700° С. Такая свеча имеет сравнительно небольшое калильное число, и ее называют «горячей».

Если в форсированный двигатель установить «горячие» свечи (например, от грузовика), то при средних и больших нагрузках свеча быстро разогреется до температуры значительно большей 1000 °С и возникнет калильное зажигание. Элементы свечи оплавляются, а при сравнительно длительной работе при этом режиме двигателю наносятся серьезные повреждения (клапана, поршни, кольца). Если в малофорсированный двигатель установить «холодные» свечи, то температура их деталей в процессе работы не превышает 400 °С, попадающее на эти детали масло не выгорает полностью и образуется слой сажистых токопроводящих отложений. Свеча блокируется и в конце концов прекращает работу.

Тепловые характеристики свечи должны строго соответствовать условиям в камере сгорания двигателя (давлению, температуре, оборотам). Как указывалось выше, тепловой конус нормально работающей свечи должен быть сухим и иметь цвет от полусерого до коричневого.

Полезные советы

Вы почувствовали, что двигатель тянет слабо и машина еле-еле разгоняется, на холостом ходу мотор работает с перебоями. И все-таки в надежде на то, что все образуется, вы продолжаете ездить. Но вот опытный водитель, прислушавшись к работе двигателя вашей машины, удивленно посмотрит на вас и произнесет: «Троит».

Осталось определить, какая свеча отказала (именно поэтому вместо ритмичного звука работы всех цилиндров вы слышите только три из них).

Обычно ищут неисправную свечу, поочередно снимая провода от свечи к распределителю зажигания. Если вы сняли провод и ритм работы двигателя на холостом ходу не изменился, значит, именно та свеча, к которой идет провод, неисправна. Если ритм изменился, значит, вы отключили исправную свечу. Далее вы меняете неисправную на запасную — и все в порядке.

Но лучше отсоединять провод не от распределителя зажигания, а от свечи. Дело в том, что, приблизив провод к блоку цилиндров, вы увидите, какая получается искра (ее величину, цвет). Это позволит вам судить об исправности системы зажигания.

Неисправную свечу не торопитесь выбрасывать. Может быть, она просто замаслилась, возможно, «подгорели» электроды или слишком большой зазор. Внимательно осмотрите, нет ли трещин.

Сухой черный нагар бывает в результате длительной работы двигателя на холостом ходу или при постоянной езде на невысоких скоростях и малой нагрузке автомобиля, а также при холодных свечах.

Если конус изолятора чистый, сухой, светлого, почти белого цвета, иногда со следами оплавления, это означает, что свеча слишком горяча для двигателя или установлено слишком раннее зажигание.

Нормальный цвет изолятора правильно работающей свечи — от светло-серого до светло-коричневого (песочного). Нагар практически отсутствует.

Срок службы свечей обычно соответствует 25 000—35 000 км пробега автомобиля. Исключением являются автомобили ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, система зажигания которых отличается повышенной энергией искрового разряда. По этой причине электроды свечей изнашиваются интенсивнее обычного, и завод-изготовитель рекомендует у названных моделей автомобилей заменять свечи новыми через каждые 15 000 км пробега.

Свечи требуют регулярной очистки и регулировки зазора между электродами. При интенсивной эксплуатации автомобиля эти операции следует производить приблизительно через каждые 10 000 км. Если годовой пробег автомобиля 10 000—15 000 км, очищать свечи и регулировать зазор рекомендуется дважды в году — перед началом летнего и зимнего эксплуатационных сезонов.

Для очистки свечей нельзя применять острые металлические предметы вроде отвертки или шила, так как ими можно легко повредить или поцарапать изолятор. На поцарапанном конусе изолятора ускоряется и усиливается нагарообразование, а нагар шунтирует электроды, свеча перестает работать.

Подходящий инструмент для очистки свечей — щетка из тонкой стальной проволоки. Для этой цели можно самостоятельно изготовить удобную кисточку: отрезок стального троса диаметром 3—4 мм и длиной около 100 мм расплетают с одного конца на расстоянии 15— 20 мм, а остальную часть обрабатывают паяльником, чтобы придать ей жесткость.

Лучше всего очищать свечи химическим способом, который заключается в следующем. Свечи обезжиривают, промывая в бензине, и просушивают, после чего их погружают в горячий 20%-ный водный раствор ацетата аммония (другое название — уксуснокислый аммоний) и выдерживают в нем в течение 25—30 мин при температуре не ниже 90 oС (можно при слабом кипении раствора). Затем свечи прочищают жесткой волосяной или капроновой щеткой, хорошо промывают горячей водой и просушивают. Эту работу следует проводить на открытом воздухе, так как из горячего раствора выделяются пары уксусной кислоты.

Зазор между электродами свечи регулируют, подгибая боковой электрод, причем для измерения величины зазора следует применять не плоский, а цилиндрический щуп (отрезок проволоки подходящего диаметра). Дело в том, что в результате износа в боковом электроде образуется выемка, поэтому измерение плоским щупом даст неправильный результат.

Кстати, в теплое время года лучше ставить новые свечи, промытые и очищенные пусть полежат до зимы.

Если вы решили найти неисправную свечу, отсоединяя провода высокого напряжения, наденьте перчатки или берите провод сухой тряпкой. Удар током, конечно, не смертелен, но очень неприятен.

Кстати, плохая работа свечи может иметь место из-за нарушения изоляции проводов высокого напряжения. Поэтому в свободное время внимательно осмотрите эти провода. Обнаружив трещину в изоляции, оберните провод полиэтиленовой изолентой в несколько слоев. Но все-таки лучше присоединить новые провода. Искра может проскакивать по проводу снаружи, если он сильно загрязнился. В этом случае промойте провод и вытрите его сухой тряпкой.

Не забудьте проверить наконечники проводов высокого напряжения — они могут окислиться или оборваться. Резиновые колпачки высоковольтных проводов всегда должны быть целыми. Когда будете ставить свечи на место, не забудьте свечные шайбы (они обычно медные). Заворачивая свечу, помните, что слишком слабая затяжка может вызвать пропускание газов из цилиндра. Но не переусердствуйте, потому что любое резьбовое соединение имеет странную особенность: для затягивания всегда нужно меньше усилий, чем для отвинчивания.

Проверка свечей зажигания в мастерских ВАЗ на стенде
Очистка и регулировка зазора

Перед испытанием свечи зажигания с нагаром или загрязненные очистите на специальной установке струей песка и продуйте сжатым воздухом. Если нагар светло-коричневого цвета, то его можно не удалять, так как он появляется на исправном двигателе и не нарушает работу системы зажигания.

После очистки осмотрите свечи и отрегулируйте зазор между электродами. Если на изоляторе свечи имеются сколы, трещины или повреждена приварка бокового электрода, то свечу замените.

Зазор 0,7—0,8 мм между электродами свечи проверьте круглым проволочным щупом. Проверять зазор плоским щупом нельзя, так как при этом не учитывается выемка на боковом электроде, которая образуется при работе свечи. Зазор регулируют подгибанием только бокового электрода свечи. Центральный электрод не подгибают, так как этим можно вызвать поломку керамического изолятора.

Испытание на герметичность

Вкрутите свечу в соответствующее гнездо на стенде и затяните динамометрическим ключом моментом 3,2—4 кгс • м. Затем создайте в камере стенда давление 20 кгс/см2. Накапайте на свечу несколько капель масла или керосина: если герметичность нарушена, то будут выходить пузырьки воздуха обычно между изолятором и металлическим корпусом свечи.

Электрическое испытание

Вкрутите свечу в гнездо на стенде и затяните указанным выше моментом. Отрегулируйте зазор между электродами разрядника на 12 мм, что соответствует напряжению 18 кВ, а затем насосом создайте в камере давление 6 кгс/см2. Установите наконечник провода высокого напряжения на свечу и подайте на нее импульсы высокого напряжения.

Если в окуляре стенда наблюдается полноценная искра, то свеча считается исправной. При этом допускаются нерегулярные искры на разряднике. Если искрение происходит только между электродами разрядника, то понизьте давление в камере и проверьте, при каком давлении наступает искрообразование между электродами свечи. Если оно начинается при давлении ниже 3 кгс/см2, то свеча дефектная.

Если искрообразование отсутствует на свече и на разряднике, то вероятнее всего, что на изоляторе свечи имеются трещины и разряд происходит внутри между корпусом и электродами. Такая свеча считаемся дефектной.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

Проверка элементов системы зажигания на автомобиле

При техническом обслуживании автомобиля проверяйте надежность соединений проводов высокого напряжения с датчиком-распределителем зажигания, катушкой и свечами зажигания.

Не допускается отсоединять провода от клемм аккумуляторной батареи при работающем двигателе, так как это может привести к повреждению коммутатора.

Бесконтактный датчик

Работоспособность бесконтактного датчика, расположенного в датчике-распределителе зажигания, можно проверить индикатором.

Для проверки бесконтактного датчика подключите индикатор к датчику-распределителю зажигания вместо жгута проводов системы зажигания и проверните коленвал двигателя стартером или специальным ключом за болт на коленчатом валу. Если при вращении коленчатого вала лампа мигает, то бесконтактный датчик исправен.

Исправность бесконтактного датчика можно проверить также с помощью вольтметра. Этот метод более точен, так как позволяет проверить по вольтметру амплитуду импульсов напряжения, выдаваемых датчиком.

Коммутатор

Работоспособность коммутатора также может быть проверена с помощью лампы типа А12, 3 Вт. Для проверки необходимо отсоединить от катушки зажигания коричневый провод с красными полосками, идущий от клеммы коммутатора, и подключить наконечник провода к контрольной лампе. Другой вывод лампы подключите к клемме катушки зажигания и проверните коленвал двигателя стартером. Если при вращении коленчатого вала двигателя лампа мигает, то коммутатор выдает импульсы тока на катушку зажигания.

Описанный метод позволяет только грубо оценить работоспособность коммутатора — выдает он импульсы тока или нет. Параметры импульсов (величину и длительность, форму) проверить этим методом нельзя. А они могут серьезно влиять на работу двигателя, особенно при высокой частоте вращения коленчатого вала.

Катушка зажигания и провода высокого напряжения

Работоспособность этих элементов можно проверить при помощи высоковольтного разрядника. Простейший разрядник состоит из двух заостренных металлических стержней, зазор между которыми можно регулировать. Стержни закрепляют на пластине из электроизоляционного материала (пластмасса или керамика). Для проверки катушки зажигания отключите центральный провод высокого напряжения отдатчика-распределителя зажигания и присоедините его к электроду разрядника. Второй вывод разрядника подключите к корпусу автомобиля и установите воздушный зазор между электродами разрядника 7—10 мм. Если при вращении двигателя стартером между электродами разрядника наблюдается бесперебойное искрообразование, то катушка зажигания и центральный провод высокого напряжения исправны.

Подключив к датчику-распределителю зажигания центральный про-вод и присоединяя к разряднику поочередно провода, идущие к свечам зажигания, аналогично проверьте работоспособность этих проводов. В этом случае может наблюдаться нарушение искрообразования при подключении всех проводов, в то время как при подключении к разряднику центрального провода искрообразование было нормальным. Причиной этого явления могут быть внутренние разряды в датчике-распределителе зажигания. Возможно, что имеются трещины или прогары в крышке или роторе датчика-распределителя зажигания или загрязнены их поверхности. Убедиться в наличии этого дефекта можно, заменив датчик-распределитель зажигания заведомо исправным.

Проверка элементов системы зажигания на стендах
Проверка работы датчика — распределителя зажигания

Установите датчик-распределитель зажигания на стенд для проверки электрических приборов и соедините его с электродвигателем, частота вращения которого регулируется. Выполните соединения с катушкой зажигания, с коммутатором и аккумуляторной батареей аналогично схеме системы зажигания на автомобиле. Четыре клеммы крышки соедините на стенде с искровыми разрядниками, зазор между электродами которых регулируется.

Установите зазор 5 мм между электродами разрядников, включите электродвигатель стенда, который должен вращать валик датчика-распределителя несколько минут против часовой стрелки (смотреть со стороны крышки) с частотой 2000 об/мин. Затем увеличьте зазор между электродами до 10 мм и следите, нет ли внутренних разрядов в датчике-распределителе, которые выявляются по звуку или по ослаблению и перебою искрения на разряднике испытательного стенда.

Во время работы датчик-распределитель зажигания не должен производить значительного шума при любой частоте вращения валика.

Снятие характеристик автоматического опережения зажигания

Установите датчик-распределитель зажигания на стенд, соедините вывод «4» коммутатора с клеммой «плюс» стенда, вывод «1» с клеммой «прерыватель» стенда, вывод «2» с корпусом, а выводы «3», «5» и «6» коммутатора — сдатчиком-распределителем зажигания.

Включите электродвигатель стенда и установите скорость вращения валика датчика-распределителя зажигания, равной 500—600 об/мин. По градуированному диску стенда отметьте значение в градусах, при котором наблюдается одно из четырех искрений. Повышая ступенчато частоту вращения на 200—300 об/мин, определите по диску число градусов опережения зажигания, соответствующее каждой частоте вращения валика датчика — распределителя.

Для снятия характеристики вакуумного регулятора опережения зажигания соедините штуцер вакуумного регулятора с вакуумным насосом стенда. Включите электродвигатель стенда и установите скорость вращения валика датчика-распределителя зажигания равной 1000 об/мин. По градуированному диску установите условный «нуль» по моменту искрения в любом из цилиндров.

Плавно увеличивая разрежение, через каждые 20 мм рт. ст. отмечайте число градусов опережения зажигания относительно первоначального значения. В небольших пределах можно подрегулировать характеристику вакуумного регулятора перемещением его корпуса. Если таким методом не удается привести характеристику к норме, то вакуумный регулятор замените. При снятии характеристики необходимо обращать внимание на четкость возврата в исходное положение после снятия вакуума опорной пластины бесконтактного датчика.

Проверка бесконтактного датчика

С выхода датчика снимите напряжение, если в его зазоре находится стальной экран. Если экрана в зазоре нет, то напряжение на его выходе близко к нулю.

Медленно вращая валикдатчика — распределителя, измерьте вольт-метром напряжение на выходе датчика. Оно должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального — не более чем на 3 В меньшего напряжения питания.

Между штепсельным разъемом датчика — распределителя зажигания и разъемом пучка проводов подключите переходный разъем с вольтметром. Включив зажигание и медленно поворачивая специальным ключом коленчатый вал, вольтметром проверьте напряжение на выходе датчика.

Катушка зажигания и коммутатор

Проверьте сопротивление обмоток и сопротивление изоляции. Сопротивление первичной обмотки при 25 °С должно составлять 0,45 ± 0,05 Ом, а вторичной обмотки — 5 + 0,5 кОм. Сопротивление изоляции на массу должно быть не менее 50 МОм.

Коммутатор проверяется с помощью осциллографа и генератора прямоугольных импульсов, при напряжении питания 12 В. Осциллогра* желательно применять двухканальный. Один канал используется для наблюдения за импульсами генератора, а второй для импульсов коммутатора.

Если форма импульсов коммутатора искажена, то могут быть перебои с искрообразованием или оно может происходить с запаздыванием. При этом двигатель будет перегреваться и не развивать номинальной мощности.

Замок и выключатель зажигания

У выключателя зажигания проверяется правильность замыкания контактов при различных положениях ключа, работа противоугонного устройства и работа блокировочного устройства против повторного включения стартера.

Запорный стержень противоугонного устройства должен выдвигаться, если ключ установить в положение «стоянка» и вынуть из замка. Запорный стержень должен утапливаться после поворота ключа в положение «выключено». Ключ должен выниматься из замка только в положении «стоянка».

Блокировочное устройство против повторного включения стартера не должно допускать повторный поворот ключа из положения 1 (зажигание) в положение 2 (стартер). Такой поворот должен быть возможен только после предварительного возвращения ключа в положение 0 (выключено).

Снятие и установка, разборка и сборка элементов системы зажигания
Датчик-распределитель зажигания

Для снятия датчика-распределителя затормозите автомобиль стояночным тормозом и отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. Вращайте коленчатый вал за болт крепления шкива, до совмещения метки на маховике со средним делением шкалы на корпусе. Отсоедините от датчика-распределителя провода и вакуумный шланг. Открутите гайки крепления, снимите кронштейн крепления проводов высокого напряжения и датчик-распределитель.

Валик датчика-распределителя зажигания соединяется с хвостовиком распределительного вала только в одном положении. Поэтому перед установкой поверните валик датчика-распределителя в такое положение, чтобы кулачки муфты валика находились против пазов распределительного вала.

Наденьте на фланец датчика-распределителя уплотнительное коль-цо. Установите датчик-распределитель на корпус вспомогательных агрегатов в таком положении, чтобы среднее деление на фланце датчика-распределителя находилось против установочного выступа на корпусе вспомогательных агрегатов. Установите кронштейн крепления проводов высокого напряжения. Закрепите кронштейн и датчик-распределитель гайками. Присоедините к датчику-распределителю провода и вакуумный шланг, а затем проверьте и, при необходимости, отрегулируйте момент зажигания.

Для замены каких-либо деталей разборку производят в следующем порядке. Снимите крышку, ротор и защитный экран. Отсоедините тягу вакуумного регулятора от опорной пластины датчика, винты крепления и снимите вакуумный регулятор. Открутите винты крепления и снимите опорную пластину в сборе сдатчиком и держателем. Снимите пружину с муфты, удалите штифт и снимите с валика муфту и регулировочные шайбы. Выньте из корпуса валик с центробежным регулятором и шайбами.

Сборку выполняют в порядке, обратном разборке. При сборке необходимо подбором регулировочных шайб обеспечить осевой свободный ход валика не более 0,35 мм.

Выключатель зажигания

Для снятия выключателя зажигания отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи, снимите облицовочный кожух вала рулевого механизма и отсоедините колодку проводов выключателя зажигания от жгута проводов панели приборов.

Вставьте ключ в замок выключателя зажигания и поверните его в положение «О», открутите болты крепления скобы выключателя, снимите ее, а затем и выключатель зажигания.

Установку выключателя зажигания производят в обратном порядке.

Контакты прерывателя системы зажигания при необходимости зачищают мелкозернистым абразивным бруском или специальными алмазными лепестками. Наждачную бумагу для этой цели применять не рекомендуется. В результате естественного электроэрозионного износа на одном из контактов образуется бугорок, а на другом — впадина. Зачищая контакты, бугорок следует убрать, а впадину на втором контакте до конца выводить не нужно, так как для этого пришлось бы снять слишком толстый слой металла.

В результате зачистки поверхности обоих контактов должны стать плоскими и плотно прилегать друг к другу. После зачистки контакты следует протереть тряпочкой, смоченной чистым бензином или ацетоном, чтобы удалить мельчайшие опилки, абразивные зерна и следы жировых загрязнений.

В результате зачистки контактов изменяются зазор между ними и угол опережения зажигания, поэтому обязательно следует отрегулировать и то и другое.

Латунные электроды ротора и крышки распределителя зажигания нельзя чистить напильником, бруском или любыми другими абразивными инструментами, так как в результате снятия даже небольшого слоя металла увеличится воздушный зазор между контактами, что может привести к перебоям в зажигании. Эти контакты (а также всю крышку распределителя внутри и снаружи) следует очищать только чистой тканью, смоченной неэтилированным бензином.

Для чистки контактов регулятора напряжения, которые изготовлены из серебра, рекомендуется использовать кусок капроновой ленты, смоченной спиртом или 20%-ным раствором лимонной кислоты. Напильник или наждачная бумага выведут прибор из строя.

Контакты реле стартера, включения звукового сигнала, включения фар при необходимости нужно зачищать наждачной бумагой с последующей протиркой бензином.

Коллекторы стартера, различных электродвигателей, контактные кольца генератора переменного тока в случае их обгорания (неровная пятнистая поверхность со следами искрообразования) следует зачищать наждачной бумагой, слегка прижимая ее к коллектору и проворачивая якорь, затем коллектор нужно продуть воздухом и протереть тканью, смоченной бензином. Цветной налет на коллекторе, похожий на лаковую пленку, — явление нормальное, свидетельствующее о хорошей работе узла. В этом случае коллектор не требует зачистки.

Рекомендуемая заводами установка регулятора напряжения рассчитана на средние условия эксплуатации автомобиля. Если вы собираетесь в длительное путешествие с большими дневными пробегами, да еще в теплое время года, желательно изменить регулировку, уменьшив напряжение заряда по сравнению с рекомендуемым примерно на 0,5 В. Это позволит повысить срок службы аккумулятора, к тому же реже придется доливать в него воду.

ОСВЕЩЕНИЕ B СИГНАЛИЗАЦИЯ

 

Регулировка и ремонт приборов освещения и световой сигнализации
Регулировка света фар

Осуществляется вращением винтов, которые поворачивают оптический элемент в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Удобнее всего регулировать фары с помощью передвижных оптических приборов. Если их нет, то регулировку можно проводить с помощью экрана.

Полностью заправленный и снаряженный автомобиль с нагрузкой 75 кгс на сидении водителя установите на ровной горизонтальной площадке в 5 м от гладкой стены или какого-либо экрана (щит размером около 2x1 м) так, чтобы ось автомобиля была ему перпендикулярна. Перед разметкой экрана следует убедиться, что давление воздуха в шинах нормальное, а затем качнуть автомобиль сбоку, чтобы установились пружины подвесок.

На экране (рис.22) нанесите вертикальные линии: осевую О и линии А и В, проходящие через точки Е, соответствующие центрам фар. Эти линии должны быть симметричны относительно осевой линии автомобиля. На высоте, соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию 1 и ниже ее на 65 мм линию 2 центров световых пятен. Установите ручку гидрокорректора фар (если он имеется) на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем.

Включите ближний свет фар. Последовательно, сначала для правой фары (левая закрывается куском картона или темной ткани, либо отключается), а затем для левой (правая закрыта) отрегулируйте винтами световые потоки фар.

У правильно отрегулированных фар верхняя граница световых пятен должна совпадать с линией 2 (см. рис. 22), а точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен с линиями А и В.

Гидрокорректор фар

Если увеличился угол наклона фар и регулировочным винтом на блок-фаре не удается привести его в норму, то проверьте, нет ли течи жидкости из цилиндров или трубок гидрокорректора. Снимите исполнительные цилиндры с блок-фар и проверьте рабочий ход штоков, который должен быть 7+0,5 мм.

Конструкция гидрокорректора неразборная и в случае повреждения он заменяется целиком, в сборе с цилиндрами и трубками. Для замены отсоедините хомуты трубок от скоб крепления проводов. Снимите ручку с главного цилиндра и открутите гайку его крепления к панели приборов. Отсоедините исполнительные цилиндры от блок-фар и протолкните их с уплотнителем в салон автомобиля.

Новый гидрокорректор установите, действуя в обратном порядке.

Подрулевой переключатель

Состоит из соединителя, закрепленного на кронштейне вала рулевого механизма, и двух переключателей. Левый переключатель включает указатели поворота, свет фар и стояночный свет, а правый управляет работой омывателя и очистителей стекол.

Переключатели закреплены в соединителе двумя пружинными защелками. Для замены поврежденного переключателя (правого или левого) снимите облицовочныq кожух вала рулевого механизма, сожмите защелки переключателя и выньте его из соединителя. 

Реле включения фар

Для включения фар применяются реле. Такие же реле применяются и для включения звукового сигнала, обогрева заднего стекла и электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя. Напряжение включения реле при температуре 23+5 оС составляет не более 8 В, а сопротивление обмотки 85+8,5 Ом.

Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации

Релепрерыватель устанавливается в монтажном блоке. Оно служит для создания прерывистого светового сигнала указателей поворота как в режиме аварийной сигнализации, так и в режиме указания поворота. Кроме того, оно позволяет контролировать исправность ламп указателей поворота. Так, если перегорит одна из ламп указателей поворота, то удваивается частота включения и выключения указателей поворота. Контрольная лампа указателей поворота при этом также мигает с удвоенной частотой.

Реле-прерыватель должен обеспечивать мигание ламп указателей поворота с частотой 90±30 циклов в минуту при окружающей температуре от —40 до +65°С и напряжении от 10,8 до 15 В.

ОЧИСТИТЕЛИ И СМЫВАТЕЛИ
 

Очиститель ветрового стекла
Снятие и установка очистителя ветрового стекла

Ремонт очистителя заключается в основном в правке деформированных тяг и рычагов или замене их новыми. Неисправный моторедуктор рекомендуется заменять новым. Из ремонтных работ по моторедуктору допускаются только замена шестерни редуктора, зачистка коллектора и регулировка концевого выключателя.

Для снятия очистителя снимите щетки с рычагами, откройте капот и отсоедините провода от аккумуляторной батареи, моторедуктора очистителя от вентилятора отопителя. Снимите крышку монтажного блока и выньте из него реле. Снимите вентилятор отопителя. Открутив гайки осей рычагов, снимите шайбы с уравнительными прокладками. Открутите болт крепления кронштейна привода и снимите очиститель. Если необходимо, на верстаке снимите моторедуктор с кронштейна и отсоедините тяги.

Устанавливайте очиститель в обратной последовательности.

Ремонт моторедуктора очистителя

Для разборки моторедуктора открутите винты крепления крышки редуктора и снимите ее вместе с панелью концевого выключателя. Затем открутите винты крепления корпуса редуктора к корпусу электродвигателя и разъедините их. Выньте якорь электродвигателя. Чтобы снять шестерню редуктора, открутите гайку крепления кривошипа, снимите стопорное кольцо с оси и выньте из корпуса ось с шестерней и шайбами.

После разборки продуйте внутренние полости электродвигателя сжатым воздухом для удаления отложений угольной пыли и проверьте техническое состояние деталей моторедуктора. Щетки должны свободно, без заеданий перемещаться в щеткодержателях, а пружины должны надежно прижимать щетки к коллектору.

Последний зачистите шлифовальной шкуркой зернистостью 10—М40, а затем протрите чистой тряпкой, слегка смазанной техническим вазелином.

Если коллектор сильно обгорел или изношен, то моторедуктор лучше заменить новым. Проверьте, нет ли следов заедания на шейках вала якоря. При необходимости зачистите их такой же шлифовальной шкуркой.

Сборка моторедуктора выполняется в порядке, обратном разборке. При сборке отведите щетки от коллектора, чтобы не поломать их и не повредить их кромок, а якорь в корпус вставляйте с особой осторожностью, избегая ударов о полюса, чтобы не разбить их. После сборки рекомендуется для центровки подшипников постучать деревянным молотком по корпусу электродвигателя, а затем проверить его на стенде. При установке кривошипа необходимо располагать его так, чтобы в конечном положении он был параллелен короткой тяге очистителя и направлен в сторону электродвигателя.

Проверка реле очистителя ветрового стекла

Реле должно обеспечивать включение электродвигателя очистителя с частотой 14±4 цикла в минуту в диапазоне работы от холостого хода (нагрузка только тягами) до нагрузки максимальным эффективным моментом 0,4 кгс • м, при частоте вращения вала моторедуктора не менее 20 об/мин, при температуре окружающей среды 20±5 оС и напряжении питания 14±0,2 В.

Реле должно обеспечивать переключение режима работы очистителя на малую скорость при включении омывателя ветрового стекла (если очиститель работал на прерывистом режиме или был выключен).

После выключения омыва ветрового стекла очиститель должен сделать 2—4 полных цикла очистки на малой скорости при температуре окружающей среды 20±5 оС и напряжении питания 14±0,2 В.

Очистители фар и заднего стекла

На части автомобилей ВАЗ-2109 могут быть установлены очистители фар и заднего стекла вместе с электромагнитными клапанами омывателя фар и заднего стекла.

Очиститель фар

Состоит из двух (левого и правого исполнения) моторедукторов с рычагами и щетками. В моторедукторах установлены термобиметаллические предохранители для защиты от перегрузок. Моторедукторы очистителей фар выпускаются в неразборном исполнении. Поэтому они ремонту не подлежат и в случае выхода из строя должны заменяться новыми.

У очистителя фар число двойных ходов вала моторедуктора при нагрузке моментом 0,05 кгс • м, напряжении питания 12 В и температуре окружающей среды 25± 10 оС должно быть 45—60 в минуту, а потребляемый ток не более 1,5 А.

Очиститель заднего стекла

Состоит из моторедуктора, рычага и щетки. В моторедукторе установлен термобиметаллический предохранитель для защиты от перегрузок. Конструкция моторедуктора допускает его разборку для устранения мелких неисправностей (зачистка коллектора и т. д.). У очистителя заднего стекла при нагрузке моторедуктора моментом 0,05 кгс • м, напряжении питания 14 В и окружающей температуре 25±10 оС число двойных ходов вала моторедуктора должно быть 50±5 в минуту, а потребляемый ток не более 2 А.

Омыватель стекол

Омыватель состоит из бачка с жидкостью, насоса с электродвигателем, объединенных в один узел, электромагнитных клапанов и трубопроводов с жиклерами. Магистраль подачи жидкости для омыва ветрового стекла перекрыта электромагнитными клапанами подачи жидкости к фарам и к заднему стеклу. При включении омывания какого-либо из стекол подается напряжение на соответствующий клапан и он открывает подачу жидкости в необходимом направлении.

В схеме включения омывания заднего стекла имеется реле времени. Оно обеспечивает задержку отключения омывателя заднего стекла в течение 5 с.

Электромагнитный клапан должен срабатывать при контрольном напряжении не более 8,5 В. При перебоях в работе клапана проверьте, нет ли заеданий якоря клапана, а также проверьте сопротивление обмотки, которое должно быть 95±6 Ом при 25 оС.

Если оно отличается от номинального, замените клапан новым.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
 

Отопитель

Электродвигатель с возбуждением от постоянных магнитов. Для получения разных скоростей вращения служит дополнительный резистор. Он закреплен винтом с левой стороны кожуха радиатора отопителя. Резистор имеет две спирали — одну сопротивлением 0,23 Ом и вторую 0,82 Ом. При включении в цепь питания электродвигателя обеих спиралей обеспечивается первая скорость (самая малая) вращения вентилятора, если включена спираль сопротивлением 0,23 Ом — вторая скорость. При включении электродвигателя без резистора ротор вентилятора вращается с максимальной третьей скорости — 4000 об/мин.

Неисправный электродвигатель рекомендуется заменять новым. Единственно возможный ремонт — зачистка коллектора. Для этого нет необходимости снимать электродвигатель с автомобиля. Достаточно снять защитный колпак, а затем крышку со щеткодержателем, отвернув два винта крепления.

Система охлаждения двигателя

Для привода вентилятора системы охлаждения двигателя устанавли-ваются электродвигатели постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Электродвигатель включается датчиком с помощью вспомогательного реле. Датчик закручивается в правый бачок радиатора. Температура замыкания контактов датчика 99±3 оС, а размыкания 94±3 °С.

Вспомогательное реле устанавливается в монтажном блоке. Электродвигатели не нуждаются в обслуживании и в случае неисправности должны заменяться новыми.


Обсудить этот раздел можно в нашем форуме!


 

Часные объявления
 Авто каталог
 Авто новости
 Авто тюнинг
 Авто обои
 Вакансии / Резюме
 Авто из Германии
 Авто наклейки
 Авто карты
 Авто личности
 Авто словарь
 Интересные статьи
 Авто советы
 Авто законы (UA)
 Мобильные
 Flash-развлечения
 Веселые картинки
 Фотоприколы
 Анекдоты
 Авто информеры
 Каталог ссылок
 Рейтинг сайтов
 Реклама на сайте
 Статистика сайта
 Пресса о нас